De motor is terug helemaal kompleet. Een mooi kleurtje erop en een systeempje maken om hem op te takelen. Dit nu met riemen en/of kettingen rond het blok te doen zou zonde zijn. Ik hou het op de twee ogen met stalen strop.
Een redelijk belangrijk onderdeel van de aandrijving, vliegwiel met startkrans... Volgens berichten die ik tegenkom blijkt de starterkrans een beetje een zwakke schakel te zijn, ook zo bij mij, over een kwart van de diameter zijn de tanden zwaar beschadigd. Vervangen... Er af halen lukt nog redelijk: de krans deels ingeslepen en met een scherpe beitel breek je de krans redelijk gemakkelijk. Maar de nieuwe er terug op krijgen is een andere zaak. Ik heb het vliegwiel eerste 24h in de diepvriezer gelegd, tussen de vis is het beste , dan starterkrans met acetyleenbrander gelijkmatig opwarmen zodat het ding voldoende uitzet, op zijn plaats leggen, erop tikken en klaar. Wel heel goed opletten dat je hem in de juiste richting erop monteert, de ingang van de tanden zijn een beetje afgeschuind, de oudere versie van de startmotor werkt andersom dan de moderne starters (bij de oude wordt het tandwiel in de startkrans getrokken, bij de nieuwere wordt die erin geduwd) en ja, ik had hem er dus fout op gekrompen, operatie dus opnieuw, maar dan zonder de krans door te slijpen. Enfin, 't is gelukt.
Vliegwiel is dus in orde, nu nog een volledig nieuwe koppeling eraan. Centreren van de koppelingsschijf doen we met een zelf gemaakt centreerstuk, gemaakt uit een stuk bezemsteel. Kan ook met iets heel gesofisticeerd, lees duur.
De carburatoren, zien er vies uit, maar we gaan ze toch proberen op te knappen.
Via via heb ik de beschikking over een ultrasoon reiniger. Dit lijkt op een frietpot, maar vul je met water en aangepaste zeep afhankelijk van het te reinigen materiaal. Voor aluminium dus geen te sterk spul. Het apparaat laat de vloeistof met een hoge frequentie trillen, alle vervuiling komt hierdoor los zonder het materiaal te beschadigen.
Inspectie van de onderdelen:
- geen zichtbare beschadiging aan de naald of sproeier, naald is mooi recht
- aanvaardbare speling van de gasklep
- vlotter en klepje OK (zullen we nog moeten zien als er druk van de benzinepomp op komt, maar dit is goed bereikbaar voor demontage acheraf)
Die engelsen hebben overal oplossing voor gevonden, maar wel met het principe: waarom gemakkelijk als het moeilijk ook kan... De choke is bij 'normale' carburatoren een extra klep achter in de venturi, MG vond dat waarschijnlijk te simpel, via een overbrengingssysteem wordt bij deze carburatoren de sproeier omlaag getrokken zodat een rijker mengsel verkregen wordt.... Hoe verzinnen ze het. Maar... ik had niet heel goed gekeken bij demontage van al die overbrenginskes, veertjes, en dergelijk. Krijg dat dan maar eens terug juist in mekaar. Gelukkig heb ik nog zo'n motor in de MGB zitten, kan ik afkijken.
Tussen de motor en de carburatoren zit nog een hitteschild. In mijn geval een verwrongen, gescheurde en verroeste plaat, met nog restanten van mogelijk asbest. We kloppen het op het aambeeld netjes terug in model, lassen de scheuren toe, zandstralen, lakken, nieuw pakkingmateriaal (ipv asbestplaat) en alles kan gemonteerd worden.
Even terugkomen op het stuurhuis. Tussen het stuurhuis en de stuurkolom zit nog een kruiskoppeling. Bij mij een vastgeroest iets. De gegoten onderdelen zouden niet meer verkrijgbaar zijn, het binnenste kruis met zijn naaldlagers had ik al even liggen. De kruiskoppeling is gemonteerd met borgringen, bij mij dus ook vastgeroest. Met borgringtangen niet meer los te krijgen. Enige tijd in kruipolie laten weken, en met iets meer geweld tegen de borgringen bezorgde me enkel afgebroken oogjes van die ringen... Dan maar iets meer geweld: met weer maar eens een scherpe beitel lukt het me om de borgringen te breken, in verschillende stukjes. Die kunnen eéén voor één, met wat geduld, uit de groef gepeuterd worden.Dan met hulp van een hydraulische pers (die flinke wat tonnemaat kan leveren) krijg ik toch één kan los. Als die los is, is er genoeg plaats om met de slijpmolen het andere deel van het kruis door te slijpen, en klop je de rest er gewoon uit. Alles wat proper maken, mooi lakken, nieuw kruis met lagers monteren, en klaar. Toch enkele dagen werk voor zo'n onnozel ding. Maar ja, wat moet, moet.
De originele benzinetank had ik volledig ontroest, maar hield een paar perforaties over, lees: lekken. Dit zou opgelost kunnen worden met interne behandeling van de tank, maar aan producten alleen al zou me dat +/- 70 kosten, los van al het werk. Voor minder vind ik een een goeie tank op het internet. De tanksonde (inhoudsmeting) zit vast, maar een tijdje laten weken in kruipolie lost dit weeral op. Weerstand doorgemeten: OK, kan weer dienen.
De ophangbeugels van de tank zien er zo slecht uit dat ik er wel echt iets aan moet doen. Uit dunne RVS plaat knippen we panden van 30mm, van de oude beugels recupereren we al de ophang- en montage stukken. Puntlassen uitboren, zandstralen, lakken, opnieuw puntlassen op de nieuwe RVS banden. Dunne rubberstroken lijmen aan de binnenzijde voor bescherming van de tank, en voila, beter als nieuw!
De pomp die ik ooit gedemonteerd had wordt helemaal nagekeken. Na wat prutsen en sukkelen werkt ze, elektrisch toch. De klepjes lijken toch niet zo heel goed hun werk te doen. De uitlaatklep vervangen is niet zo'n groot probleem, maar aan de inlaatklep kan ik niet aan, niet zonder beschadiging aan te brengen. Ik ga het zo monteren in de hoop dat de benzine de boel terug een beetje soepel maakt. Al bij al heb ik ook het weer flink wat tijd in gestoken. En geloof het of niet, nadat alles geplaatst was, vond ik ergens tussen de 'rommel' een originele pomp, in goeie staat. ik wist absoluut niet meer dat ik die aangeschaft had.
Ik ga die ook nog wel gedetailleerd nakijken, montage volgt.
Vloer en schutborden. Oorzaak van de meeste ellende. Die stukken zijn nog in hout, en als je dat niet droog kunt houden gaat al het metaal rond die vloerdelen roesten.Is te zien helemaal in het begin van deze blog.
Ik maak ze wel terug in hout, maar behandel het voor montage als zo goed mogelijk, en zal er een gewoonte van moeten maken om tijdens onderhoud deze zaken goed in het oog te houden.
Ik heb nog wat restanten van de originele vloerdelen, kunnen al dienen als ruwe mal. Alle stukken ruw uitzagen, passen, bijwerken, nog eens passen. Enkele boutjes tot een puntje aanslijpen als hulpmiddel om de positie van de gaten te vinden. Boutjes even in de daarvoor voorziene gaten met gelast moeren draaien, plaat op zijn plaats leggen, even drukken, en we hebben de aftekening op de juiste plaats. Boren, en klaar voor montage.
Echter voor we ze definitief monteren moet alle werk aan de onderzijde klaar zijn. Ik ben nog wachtende op de nieuwe uitlaat, zou dit week-end moeten geleverd worden.
De cardanas, buiten vuil en vliegroest ziet die er behoorlijk uit, is ook niet veel anders dan een buis die een beetje uit mekaar kan schuiven met aan het begin en het einde een kruiskoppeling (hier kennen we intussen iets van). Ik merk geen speling op de kruiskoppelingen, de vertanding van het uitschuifbaar gedeelte is gereinigd, ingevet en terug gemonteerd. Geen probleem mee dus.... Dacht ik.
Door het feit dat ik een ander type versnellingsbak heb gemonteerd blijkt die cardanas ietwat te kort te zijn. Nu kan die cardanas perfect verlengd worden maar dan dient die ook deftig gebalanceerd te worden. Op zich geen probleem, maar te kort is sowieso eigenlijk geen probleem. Als hij te lang zou zijn geweest, en je kort hem in, wordt de hoek die de cardanas maakt steiler en dat is volgens mij niet zo'n goed iets. Ik los het stomweg op met een vulring te maken, met zogenaamde spickets. Dwz: aan één kant een kamertje draaien in de ring, aan de andere kant een randje afdraaien zodat de ring mooi gecentreerd zit tussen cardanas en flens van de versnellingsbak, ehmm wel belangrijk.
Ik kan me stilaan gaan bezig houden met alle 'leidingen' te gaan aanleggen. Eerder had ik me al een komplete kabelboom aangeschaft, alle remleidingen liggen er ook al een tijdje.
- Elektrische voeding naar achter,
- 12v van batterij naar voor, naar de starter,
- benzineleiding naar voor,
- remleiding naar achter,
- remleiding achteraan van links naar rechts
Voor montage van de leidingen van voor naar achter en vica versa had ik de nodige strips al gelast aan het chassis. Voor de 12v naar de starter, en de elektrische voeding naar achter moet ik nog enkele beugeltjes fabriceren. Kopietjes van oude beugeltjes in RVS, ook best wat werk.
, dan starterkrans met acetyleenbrander gelijkmatig opwarmen zodat het ding voldoende uitzet, op zijn plaats leggen, erop tikken en klaar. Wel heel goed opletten dat je hem in de juiste richting erop monteert, de ingang van de tanden zijn een beetje afgeschuind, de oudere versie van de startmotor werkt andersom dan de moderne starters (bij de oude wordt het tandwiel in de startkrans getrokken, bij de nieuwere wordt die erin geduwd) en ja, ik had hem er dus fout op gekrompen, operatie dus opnieuw, maar dan zonder de krans door te slijpen. Enfin, 't is gelukt.
De cardanas, buiten vuil en vliegroest ziet die er behoorlijk uit, is ook niet veel anders dan een buis die een beetje uit mekaar kan schuiven met aan het begin en het einde een kruiskoppeling (hier kennen we intussen iets van). Ik merk geen speling op de kruiskoppelingen, de vertanding van het uitschuifbaar gedeelte is gereinigd, ingevet en terug gemonteerd. Geen probleem mee dus.... Dacht ik.
Ik kan me stilaan gaan bezig houden met alle 'leidingen' te gaan aanleggen. Eerder had ik me al een komplete kabelboom aangeschaft, alle remleidingen liggen er ook al een tijdje.
