Het subframe van een MuZ Traveller is niet hetzelfde als dat van een Sport. De nieuwe poly monoseat op basis van Sport en Cup panelen had wel de juiste afmetingen maar kwam niet overeen met het Travellerframe dat voorzien was voor de grote duozadel. De zit zat veel te laag en er waren geen bevestigingspunten. Een uit aluminium vervaardigt kadertje werd in elkaar geknutseld zodat de zit op de juiste hoogte kwam en netjes aanpaste aan de benzinetank. Op dit kadertje worden snelsluiters geplaatst om de zit stevig en veilig vast te zetten, maar eveneens snel te kunnen demonteren.
Verdere aanpassingen:
* In een eerste fase had ik de voetsteunen en overbodige bevestigingspunten afgeslepen en het frame netjes zwart gespoten. Doordat er nog teveel zaken moesten worden uitgeprobeerd was de verf echter snel weer beschadigd.
* Om de nieuwe accuhouder vast te zetten waren er eveneens geen bevestigingspunten (origineel zit de accu achter in/op de luchtfilterbox), twee verticale en evenwijdige latjes werden daarom op het frame gelast en bieden meer dan genoeg ruimte om een eigenbouw of ontwerp bakje op te hangen.
* De uitlaat moet hoger geplaatst worden naast of onder de kont. Het originele ophangpunt was al weggeslepen en in de plaats liet ik iets verder naar achteren een stalen plaatje oplassen. Hierop kan ik dan een zelf ontworpen ophangbeugel bevestigen.
* Om een nieuwe nummerplaat/knipperlichthouder vast te zetten op het frame heb ik een hoekprofielplaatje laten snijden, plooien en oplassen.
Alle lasnaden werden bijgeslepen en het frame werd opgeschuurd om vervolgens met zwarte hoogglans 'Hammerite' te worden gespoten. Deze verf is veel sterker en beschermd het frame beter dan welke andere verf tegen roest en vuil.
De oude teller van de MuZ was al vervangen en enkel het contactslot bleef over. De nieuwe teller, een Koso RS Dyno is kleiner, lichter en vooral moderner. De bovenste kroonplaat afkomstig van de SZR was reeds aangepast voor circuitgebruik en men had de houder voor het contactslot al afgeslepen. Het stuurslot zou ik toch niet meer gebruiken en dus kon het slot eender waar geplaatst worden. Ik ontwierp een eenvoudige tellerhouder die bovenop de kroonplaat kon worden vastgezet.
Omdat ik een stevige en nette teller wou liet ik naar mijn schets en opmetingen een 3mm dikke houderplaat laseren bij 'Lastertek', een bedrijf gespecialiseerd in laseren, lassen, plooien, snijden... Ik liet wel alleen de gaten voor het contactslot en de balhoofdmoer uitlaseren zodat ik nog de vrijheid had om de resterende (kleinere) bevestigingsgaten te maken.
Het resultaat is eenvoudig en uniek, dus helemaal zoals gewenst.
Door de nieuwe monoseat/racekont is er geen plaats meer voor een origineel achterlicht van MuZ (de kont is uit 1 stuk en dicht gemaakt). Ik vind het zonde om de kont te beschadigen en een gat uit te zagen zodat er een achterlicht kan worden ingebouwd. Het licht lager hangen is ook geen optie, dit zou de nummerplaat teveel naar onderen brengen. Daarnaast is het geen geheim dat de originele achterlichten van MuZ, echte lampenvreters zijn. Daarom kocht ik een E-gekeurd 'LED' achterlicht met rij -en stoplichtfunctie dat veel kleiner is dan het origineel maar minstens evenveel licht produceert. Onderaan zijn er 4 leds die de nummerplaat verlichten. De leds van het rij -en stoplicht lichten rood op. Het nieuwe achterlicht is veel kleiner en past net boven de nummerplaat!
Omdat ik met de motor ook op de baan blijf rijden vond ik het veiliger om spiegels te monteren. Op de clip-ons is echter geen plaats meer en met klemmen kan er dus niet gewerkt worden. Enkel de koppelingshendel(houder) biedt de mogelijkheid om een spiegel in te draaien/schroeven. Een spiegel die rechtop het stuur staat vind ik echter niet mooi en geeft een vreemde indruk. De oplossing vond ik in 2 kleine (lichte) 'bar end' spiegels. Deze worden op de bout van het stuurgewicht geschoven alvorens deze het stuurgewicht ingaat en vastzet.
* Omdat de boutgaten in de spiegels voorzien zijn op een M6 heb ik deze naar M8 geboord. De originele inbusbouten van de stuurgewichtjes zijn 1 cm te kort dus moeten er nog wel 2 langere gehaald worden. De inbuskop zelf, valt netjes in het uitgefreesde gat en de M8 gaat er nu perfect doorheen.
De nieuwe Brembo remhendel afkomstig uit de racerij is niet voorzien van een remlichtsensor die 'aan en uit' gaat bij het intrekken/lossen van de rem. Een banjobout met aan het einde een druksensor verhelpt dit probleem zonder moeite!
* Omdat ik moest wachten op de nieuwe banjobout kon ik de remmen nog niet vullen met remolie en ontluchten. De banjobout moet wel nog een klein stukje worden ingekort. Wanneer deze op zijn plaats zit ga ik aan de slag met de remmen en staan we weer een stapje dichter bij testrijden!
Het ophangbracket zit vast op de vorkpoot met één van de remklauwbouten. Deze bout is langer dan de andere drie die gebruikt werden om de klauwen vast te zetten.
Deze sensor wordt ingebouwd in het stuk darm waar de vloeistof uit het blok komt en terug naar de radiator gaat. Een 22 mm exemplaar van Koso moet normaal de klus klaren. De connectorkabel werd reeds aangesloten op de kabelboom van de teller. Plug and play dus!
De kabelboom werd volledig aangepast en alles werkt perfect. Het enige nadeel was dat er nu heel wat cm's kabel die normaal in de kopkuip verstopt zitten bloot zaten. Alles werd uiteraard netjes geïsoleerd, maar het intapen zorgde voor steenharde kabels die nauwelijks nog meegaven.
Na lang zoeken en proberen kwam mijn grootvader op het idee om een soort van rubberen omhulsel te gebruiken waarin de kabels niet volledig moesten worden ingewikkeld met tape, maar wel beschermd zaten tegen vuil en water. Een rubberen krimpkous met deze doormeter vind je echter niet zomaar! Daarom hebben we een binnenband van een mountainbike versneden en over de kabels geschoven (ook geen lachertje ) Alles werd mooi over elkaar gespannen en afgeplakt/toegestript, het resulaat is precies wat ik in gedachte had en dus meer dan geslaagd.
* In de toekomst komt er misschien nog een koplampkuipje met schermpje (Ducati Monster) op de fiets en dan zie je helemaal niets meer van de bekabeling.
Omdat ik een monoseat wou dacht ik eerst een Honda RS125 of 250 zit pas te maken als kont. Deze seats zijn echter niet gemaakt om exact op het frame van een MuZ te passen en dus zou ik nog heel wat zaken moeten veranderen. Daarnaast dekken de zitpanelen oorspronkelijk de benzinetank netjes af en volgen het frame. Indien ik een RS zit zou gebruiken moest ik nog eens 2 oude MuZ SP panelen verzagen, bevestigen, lakken... maar ik zou steeds stukken subframe en onderdelen als de CDI + Gelijkrichter zien zitten. Daarom heb ik via het net een poly monoseat besteld. Deze werden in de racerij gebruikt ten tijde van de MuZ Cups. De seat is volledig nieuw, perfect passend (tank, frame, koelreservoir... zijn netjes afgedekt) en de kont volgt mooi de lijn van het frame.
* Ik moet enkel nog een klein bevestigingsframe maken op het subframe om de kont vast te zetten + een zitkussentje op een alu onderplaatje.
* Spuitwerk volgt later, samen met het voorspatbord (in dezelfde kleur als de tank die pas gelakt was).
Na enkele maanden van stilstaan heeft de motor opnieuw gedraaid. Voor het demonteren en ombouwen waren de carbs uitgekuist en had de fiets een onderhoud gekregen, starten deed hij dus vrijwel meteen.
De ventilatoren waarvan er nog maar één werkte, zijn nagekeken en draaien beiden terug zoals het hoort. Een van de borsteltjes binnenin het ventilatormotortje was stuk en een nieuwe ventilator zou me algauw +-50 euro gaan kosten + ik zou 3 a 4 weken moeten wachten. Samen met mijn grootvader die de elektronica doet, alles opengehaald en het desbetreffende borsteltje gedemonteerd. Omdat het om zo'n klein borsteltje ging bleek niemand dit te hebben... buiten de modelbouwzaak om de hoek 2,5 euro en een uurtje werk later was alles terug tip top inorde.
De tellerpartij van Koso is voor het grootste deel ingebouwd en aangesloten. Vooral de juiste instellingen (qua toerentalweergave...) zijn nog wat experimenteren. De Koso teller biedt de mogelijkheid om 2 externe temp. sensoren aan te sluiten. De darm waarlangs de warme olie het blok verlaat werd doormidden gesneden en een 14mm koso sensoradapter werd ingebouwd. Aangezien de 14mm te dik was voor de 10mm darm heb ik 2 verloopstukken gebruikt en 14mm darm. De sensor is eveneens getest en alles lijkt naar behoren te werken. De tweede temp. sensor wordt aangesloten op de darm van de koelvloeistof. Deze darm is veel groter, hiervoor werd een 22mm adapter besteld via het net. Deze bouw ik zodra geleverd, in tussen het stuk darm waar de koelvloeistof de radiator ingaat.
Volgende zaken zijn eveneens gedaan:
- subframe geschuurd, geplamuurd, gespoten... (kwestie van netjes te zijn) - ophangbracket gemaakt om de Koso speedsensor te bevestigen - magnetische remschijfbout geplaatst (speciaal voor tellers met powertest)
* De schroefdraad die op de vastgelaste moeren (aan de achterzijde) van de tanksteun zat, was stuk. Ik heb de moeren uitgeboord en netjes gladgeschuurd zodat een M6 inbusbout er doorheen past. Aan de achterzijde is er geen luchtfilterbox meer en heb ik genoeg ruimte om de inbusbout vast te zetten met een geborgde moer. De tanksteun zelf heb ik matzwart gespoten en voorzien van nieuwe rubbers.
* Nadat ik de alu koplamphouders gemonteerd had bleek de lamp veel te ver naar voren te staan. Na wat meetwerk heb ik de houders ingekort, de gezaagde uiteinden opgeschuurd en alles terug matzwart gespoten. Er is net voldoende ruimte gelaten tussen de koplamp en het frame om de kabelboom weg te stoppen en de Koso teller + het contactslot te monteren.
Na een aantal weken op pootjes is de fiets eindelijk voorzien van zijn nieuwe Brembo achtervelg. De K&N filters zijn gemonteerd en een heleboel andere zaken zijn aangepast.
Een overzicht:
- achtervelg van Brembo voorzien van de nieuwe band die op de Grimeca velg lag - nieuwe op maat gemaakte stalen remleidingen vooraan - lagers in de achtervelg vervangen door nieuwe SKF-exemplaren - achterremklauw van Brembo + spacer en Paioli adapter gemonteerd - alu koplampsteunen ingekort en gespoten - universele chokehendel gemonteerd en kabels ingekort - universele (losse) K&N filters gemonteerd - bedrading aangepast voor de koplamp - remschijf achteraan gemonteerd -15mm achterwielas gemonteerd en aangepast + nieuwe rondellen en een moer voor 14mm draadeinde - bussen gemaakt om de kettingspanners terug te brengen van 17naar 15mm - Stuurgewichten gemonteerd - Brembo achterremklauw opgepoetst + voorzien van EBC-brakepads - tanksteun aangepast en gespoten - nieuwe bouten voor de remklauwen op maat gemaakt - ...
Zoals reeds gezegd, kocht ik een tweedehands Brembo achterremklauw en adapter ('brakeplate') van Paioli. Deze is voorzien op de nieuwe 15mm wielas. Omdat de originele MuZ onderdelen (velg, spacers...) niet dezelfde afmetingen hebben als de SZR onderdelen, bezorgde Bill me ook een spacer. Deze spacer komt tussen de velg en de klauwadapter te zitten en brengt de velg op de juiste plaats. De ketting zou dan normaal in lijn moeten komen.
De Brembo remklauw was toe aan nieuwe remblokjes. Na demontage bleken deze hetzelfde te zijn als die op de oude Grimeca remklauw. Aangezien deze nog maar pas werden vervangen, zijn ze nog goed voor heel wat kilometers.
Via de Motozoom website kocht ik 2 matzwarte koplampsteunen, om mijn aangepaste Ducati-Monster-koplamp te bevestigen, op de SZR voorvork. De koplampsteunen komen standaard met verschillende rubbers en zijn netjes afgewerkt.
Omdat de chokebediening bij de MuZ, standaard op het linker bedieningsarmatuur staat en dit bij de SZR-exemplaren niet zo is, kocht ik een universele chokehendel.
De originele chokenaald, veer en bevestiging die op de carburator past, blijft behouden. De originele buitenkabel blijft eveneens behouden, maar is te lang en wordt ingekort. Hetzelfde gebeurd met de binnenkabel. Het MuZ-frame bevat 2 dunnere verstevigingsbuisjes (balhoofd), op het linkse buisje kan ik de chokehendel perfect monteren.
Zoas eerder gezegd was het mijn bedoeling om de originele 17mm MuZ achterwielas te behouden en de lagers in de Brembo velg afkomstig uit de SZR te veranderen. Dit bleek echter enorm veel werk te worden en op aanraden van Bill Jurgenson (zie lijst me interessante links) die zowel de MuZ als SZR van A tot Z kent ga ik de originele achteras netjes laten afdraaien tot 15mm SZR dikte. Indien nodig laat ik gewoon een nieuwe as van 15mm dikte op maat maken.
Om de kettingspanners in de achterbrug, die ook voorzien zijn op een 17mm as netjes te laten aansluiten laat ik voor de rechterzijde een bus draaien die over de 15mm as schuift en de ruimte uitvult. Een enkele bus volstaat normaal want de as kan langs de linkerzijde tot waar hij net de linker achterbrugpoot uitkomt 17mm blijven.
Via Bill kon ik naast een Brembo achterremklauw van een SZR ook een aangepaste remklauwadapter passende op de MuZ bekomen die een spacer bevat om het SZR wiel netjes in lijn te plaatsen.
De schetsplaten (voeten) en afdekkapjes van de framebuis zijn in het matzwart gespoten en de verf is goed uitgehard. Het resultaat is meer dan geslaagd.
Bij een speciale motor hoort een speciale helm. Tot kort reed ik met een Caberg V2R op men hoofd. Geen 'brol', maar ook niet echt goed. Wind -of geluiddicht was deze al zeker niet. Alles wat los kon komen te zitten zat los en het geïntegreerde zonnevizier was ronduit hatelijk. De zon hield het niet tegen en het bleef niet goed meer zitten. 'Safety first' en dus opzoek naar een betere helm. Op het net vond ik een 'Suomy Vandal Brand' limited edition met 'Beta' decals. Nieuw in de doos. Normaal kost dit model (stock zonder speciale decals) rond de 470 euro maar ik hoefde er niet zoveel voor neer te tellen. Conclusie: verkoper gelukkig, ik gelukkig... iedereen gelukkig!
De afgelopen dagen niet zo bijster veel gedaan. Wel eventjes het Grimeca achterwiel gedemonteerd en tot de conclusie gekomen dat ik de wiellagers van de nieuwe Brembo velg zal moeten veranderen wanneer ik de originele wielas wil behouden uit de MuZ (daar was weer schitterend over nagedacht ). De SZR-as is 15 mm, terwijl de MuZ-as 17mm is. Als ik een SZR-as zou gebruiken die dus zo door de velg past moet ik de kettingspanners laten aanpassen want deze zijn ook voorzien op de 17mm as... + een dunnere as lijkt me niet echt een verbetering . Hopelijk kunnen de lagers aangepast worden . Een nieuwe bus wordt eveneens op maat gedraaid!
Tussendoor had ik de schetsplaten (voeten) en afdekkapjes van de framebuis er even afgehaald om te poetsen. Maar eens opgepoetst vond ik ze toch niet meer zo mooi ogen. Alles netjes ontvet en in de grondverf gezet. Morgen of overmorgen als alles deftig uitgehard is een eerste laag lak geven. De kleur wordt matzwart.
Een banjobout met aan het einde een druksensor verhelpt dit probleem zonder moeite! 
. Hopelijk kunnen de lagers aangepast worden 
. Een nieuwe bus wordt eveneens op maat gedraaid!
