Veel plezier met het lezen van onze blog en als er opmerkingen / vragen / suggesties / ... zijn, laat dan gerust iets van je horen!

Ik ga hier niet alle systemen in detail bespreken maar ga proberen duidelijk maken waarom wij specifiek kiezen voor systeem D.

Zoals jullie wel weten is ventilatie in deze tijden verplicht, wat ik enkel maar kan toejuichen!

Isoleren zonder te ventileren is vragen voor problemen (schimmel, slechte binnenlucht, gezondheidsproblemen, ...)

In totaal zijn er 5 systemen:

A - natuurlijke aanvoer en natuurlijk afvoer

B - mechanische aanvoer, natuurlijke afvoer

C - natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer

D - mechanische aanvoer, mechanische afvoer

E - mechanische aanvoer, mechanische afvoer met warmtepomp

Een bepaalde leverancier doet er zeer veel aan om de mensen te overtuigen van systeem C(+), maar dat is alvast bij ons niet gelukt.

De reden waarom ik niets moet weten van C (en daarbij B en A): men doet er alles aan om op een degelijk niveau te isoleren, maar dan gaat men wel via roosters in het raam koude (in de winter) of warme (in de zomer) lucht van buiten naar binnen halen! Onvoorstelbaar...

En dan kijkt me raar op als de mensen die roosters in de winter toe doen omdat er een koude trek voelbaar is...

Voor die reden ben ik fan van systeem D.

Een systeem D voert lucht aan en af in balans (dus evenveel aanvoer als afvoer). De aanvoer van verse lucht stopt nooit waardoor het binnenklimaat en gezondheid nooit in gedrang komen.

Maar het voordeel van systeem D is de warmtewisseling tussen de uitgaande en inkomende lucht. Door een warmtewisselaar recupereert men tot +90% van de warmte in de afgevoerde lucht en verwarmt men zo de inkomende (koude) lucht.

Met onze aanbouw gaan we van de gelegenheid gebruik maken om systeem D ventilatie door de hele woning te trekken. We hebben dan ook het geluk dat alle ruimtes vlot bereikbaar zijn met de buizen van de balansventilatie, wat natuurlijk niet in iedere verbouwing mogelijk is.

Het enige waar ik momenteel nog het hoofd over breek is de luchtvochtigheid. Links en rechts lees ik verhalen van mensen waar de luchtvochtigheid sterk daalt. Een oplossing kan het gebruik zijn van een balansventilatie met enthalpiewisselaar/ warmtewiel.

Beide zorgen voor een terugkoppeling van vocht in de uitgaande lucht naar de verse inkomende lucht.

het verschil tussen de twee is dat een enthalpiewisselaar werkt met een membraan die vocht doorlaat;

een warmtewiel neemt een stukje van de vervuilde uitgaande lucht en brengt deze terug in in de verse inkomende lucht.

alleen al hierdoor valt een ventilatieunit met warmtewiel voor mij al af.

De zoektocht naar de juiste ventilatieunit gaat dus nog door; iedereen die een mogelijke kandidaat weet, laat maar weten!

Echter hunkeren we alle twee naar een lekker warm haardvuur; het is warmte die je niet kan vergelijken met die van radiatoren.

Omdat we ook onze afhankelijkheid van niet hernieuwbare brandstof willen verminderen, was ik op zoek naar een alternatief om onze woning te verwarmen.

Na veel opzoekingswerk ben ik terecht gekomen bij een CV haard:

Dit zou dan onze wens voor een haard kunnen combineren met de verwarming van de volledige woning.

Een CV haard is namelijk een haard met een waterelement. In een traditionele haard gaat op z'n minst 50% van de warmte verloren via de schoorsteen. De CV haard neemt die warmte en gebruikt die om water te verwarmen.

In het simpele systeem koppel je die CV haard aan je centrale verwarming circuit en stuur je zo warm water naar je radiatoren.

Echter is dit systeem zeer variabel en heb je mogelijk een teveel aan warmte die je niet kwijt kan.

Daarom gaan we de CV haard koppelen aan een buffervat.

Met de CV haard laden we het buffervat op, waarna je het warme water in je buffervat gebruikt om de radiatoren / vloerverwarming te voeden.

Zodoende kan je met de warmte van je CV haard je volledige woning verwarmen (dat is toch de bedoeling).

Maar het gebruik van een buffervat heeft nog een extra voordeel:

via een warmtewisselaar kan je ook de energie in het buffervat gebruiken om sanitair warm water te maken!

Hieronder zie je een voorstelling hoe alles in zijn werk zal gaan:

De bedoeling is dus om eerst het gasverbruik in de winter te limiteren / tot 0 brengen; in tweede instantie pakken we het gasverbruik in de zomer / tussen seizoenen aan door de plaatsing van vacuumcollectoren. Die helpen dan om de bovenste laag van het buffervat op te warmen als de haard niet kan branden.

De controle / sturing van dit alles zal via een TA UVR1611 of UVR16X2 gaan. Eens ik aan de programmatie begin zal ik hier nog wel de nodige details plaatsen.

Als je net zoals wij een dubbele wapening moet plaatsen en je dit zelf wil doen, kan ik je volgende zeker aanbevelen:

folie:

Kijk verder dan de plaatselijke bouwmarkt. Folie is folie; zolang je er hebt van 200µ dik, dan zit je ok.

Ik heb de onze online aangekocht (ebay - Duitsland). Ja, ze is blauw (lekker modebewust ;-) ) maar ze kost, inclusief levering, minder dan de helft dan wat ik ging betalen bij de lokale handel.

Afstandshouders:

De standaard reactie hier is: gebruik betonblokken / betondallen / overschot van stenen.

Het probleem hiermee is dat je er zeer veel nodig hebt (onderschat niet hoe veel een net zal doorbuigen als je er op loopt) en als ze niet 'proper' zijn, je niet overal even hoog zal uitkomen.

In plaats van te sukkelen met brokken steen heb ik bij de leverancier van de staalnetten plastic afstandshouders gekocht voor de eerste laag.

Dit zijn stukken plastic specifiek gemaakt om als aanzetlaag te dienen bij het plaatsen van de eerste laag netten.

Je kan deze kopen op verschillende hoogtes en ze kosten twee keer niets. Je kan er alvast niet voor zitten sukkelen met betondallen of dergelijke.

Voor de tweede laag afstandshouders hebben we gekozen voor zigzag liggers.

Op zich zouden A-liggers ook wel lukken; gewoon zorgen dat je ze zowel beneden als boven vast bindt aan de staalnetten. Dit zorgt voor de stevigheid van het geheel en zorgt er ook voor dat ze niet meer kunnen verschuiven als je er op loopt (wat zeker het geval is bij de zigzag liggers - wij hebben er 2 plat gelopen...).

Vastbinden:

Hier heb ik zeer hard zitten twijfelen.

De standaard manier is staaldraad en tang. Dit is echter vrij veel werk en gaat zeer traag.

Een collega die ook aan het verbouwen is heeft zijn netten met plastic spanbanden vast gelegd. Dit ging blijkbaar zeer vlot.

Een ander alternatief is wat wij gebruikt hebben:

Bindlassen en draadbinder.

De bindlassen zijn stukken draad op lengte gesneden en met een draadoog en ieder uiteinde.

Met de draadbinder kan je die in geen tijd opbinden; de draadbinder bestaat uit een intern stuk die draait als je trekt aan het handvat.

Dus het is zo simpel als je bindlas rond de net te vouwen, de draadbinder in de twee ogen en trekken.

We hebben zo 1000 verbindingen gemaakt met zeer weinig moeite, dus zeker aan te raden. (kost ook minder dan een zak met 1000 spanbanden)

Op zich is dit geen probleem maar door het water worden de zijkanten zacht en vallen ze in de sleuven...

Het was dus tijd om er eindelijk de netten in te leggen en de beton te storten.

Initieel gingen we de betonmixer laten rijden tot aan de plateau zodat we dan manueel de beton konden open trekken.

Na wat discussie leek dit plan niet echt haalbaar, aangezien we hier met een plateau van 9,35m lang zitten.

Het plaatsen van de beton zal dus met een pomp gebeuren, wat als voordeel dat de beton aan 6% komt. Hierdoor is de extra kost van het leveren met pomp verwaarloosbaar en gaat het plaatsen wel zeer rap!

Hieronder kunnen jullie enkele foto's zien van de werken (van afbraakwerken tot de laatste hand aan de beton).

Veel plezier!

Mijn ouders wonen al sinds ik geboren ben in een houtskelet en wat me bij gebleven is, is dat het daar altijd zo lekker warm was.

Bij houtskelet is de dikte van je muren dan ook direct de dikte van je isolatie, wat natuurlijk een zeer groot voordeel is ten opzichte van traditionele bouw.

Iedere bouwmethode heeft zijn voor en nadelen; in het geval van houtskelet is dat de massa van het geheel. Door het ontbreken van bakstenen muren en zware gewelven warmt een houtskelet zeer rap op (wat in de winter een voordeel is, in de zomer een nadeel).

Om dit tegen te gaan opteren we voor cellulose als isolatie.

Cellulose isolatie is in feite niets anders dan papiervlokken samen met boorzuren om te verhinderen dat ongedierte ook fan zou worden van uw muren / dak. Het is een isolatie die een plaatser inblaast in de muren / dak. Hierdoor ontstaat er een ononderbroken isolatie zonder spleten of andere problemen.

In tegenstelling tot wat je zou denken is cellulose isolatie niet brandbaar en indien er vocht (door interne condensatie) in de isolatie komt dan is dat (tot op zeker hoogte) geen enkel probleem, wat wel iets anders is bij de standaard rotswol / glaswol.

Hieronder wat details van de muur en dak opbouw:

muur opbouw van binnen naar buiten:

gyproc of fermacell afwerking

leidingspouw

OSB

18cm kader met cellulose isolatie

Celit 3D of Pavatex gebitumeerde houtvezelplaat

regenscherm

gedrenkte regels

padouk gevelbekleding (verticale plaatsing)

Dak opbouw van binnen naar buiten:

gyproc afwerking

leidingspouw

Proclima Intello+ intelligente damprem

30cm houten I-liggers met cellulose isolatie

OSB

EPDM

Waarom het verschil tussen dak en muur opbouw?

Standaard plaatst men een houtskelet met een opbouw die dampopen is naar buiten toe. Dit wil zeggen dat in de woning er geen transport is van vocht naar de isolatie mag zijn. Dit bekom je door de OSB goed te plaatsen en alle naden af te plakken met geschikte plakband (zoals proclima unitape). De vocht in de woning zal via ventilatie afgevoerd worden.

Natuurlijk is deze opbouw voor het dak moeilijk. Voor het dak kan je kiezen tussen een aantal soorten:

- warm dak

- koud dak

- Omgekeerd plat dak

Bij een warm dak zit de isolatie boven de liggers. Dit is natuurlijk een gemakkelijkere opbouw maar dit doe je niet met cellulose. Ook zitten we beperkt naar maximale opbouwhoogte van de eerste bouwlaag en aangezien we toch een deftig isolatiepakket willen was deze opbouw geen optie.

Bij het omgekeerd plat dak ligt de isolatie boven de waterkerende laag (EPDM / roofing) en ligt er een ballast laag op de isolatie om te zorgen dat deze niet kan verschuiven. Hier hebben we terug hetzelfde probleem naar opbouwhoogte.

Bij een koud dak plaatst men de isolatie tussen de liggers zit, dus onder het dak. Aangezien je condensatie krijgt op de koude punten, zal er bij dergelijke dakopbouw er zich condensatie vormen net onder het dak (dus in de isolatie). Bij de traditionele materialen zoals glas- en rotswol is dit een probleem aangezien deze materialen geen vocht kunnen bufferen. Natte isolatie = geen isolatie (misschien kort door de bocht maar toch). Daarom stelde men dat er een geventileerde spouw nodig was zodat het vocht kan uitdrogen.

En daar komt het andere voordeel van de cellulose isolatie in de kijker:

Cellulose kan namelijk tot 20% (!) van zijn gewicht aan vocht opnemen zonder aan isolatie capaciteit in te boeten. En het kan dat vocht dan ook geleidelijk aan terug afgeven aan de omgeving, wat er dus voor zorgt dat het een vochtregulerend karakter heeft.

Maar natuurlijk moeten we er wel voor zorgen dat er zo weinig mogelijk vochtige lucht in de isolatie terecht komt (want geen vocht = geen condensatie).

Hier zorgt de ProClima Intello+ damprem voor.

Deze damprem kan zijn functie aanpassen naar gelang de omstandigheden: In de winter zal het als een dampscherm werken en zorgt het er voor dat er geen vocht transport van de leefruimte naar de isolatie is.

In de zomer gaat de damprem dan als het ware open en zorgt er, samen met de warmte van de zon, voor dat al het vocht die zich dan toch in de isolatie zou bevinden na de winter, zal uitdampen naar de leefruimte.

Ik heb geen enkele link met de producten hoor, is gewoon mijn overtuiging ;)

Nog veel plezier en als er vragen zijn: shoot!